Պատմություն այն մասին, թե ինչպես Japaneseապոնացի վիսկի գրեթե անհետացավ Ամերիկայից

Անցյալ տարվա գարնանը, երբ Suntory- ը հայտարարեց, որ կդադարի պատրաստել իր ամենասիրված արտադրանքներից երկուսը ՝ Hakushu 12 Year- ը և Hibiki 17 Year- ը, ամբողջ աշխարհի ճապոնական վիսկիի երկրպագուները դժգոհության հառաչանք թողեցին:

Գնացի գնումներ կատարելու:

Ես շարժվեցի տեղական լիկյորների խանութում և յուրաքանչյուր շիշի վրա կոկիկ գումար դրեցի: Այո, ես վճարեցի առաջարկվող մանրածախ գնի վերևից, բայց ոչինչ չկարող կպչուն պիտակի ցնցմանը մոտակայքում, որին ես ականատես էի երկրորդական շուկայում, որտեղ ծերացող Hibiki- ի դատարկ շիշը կարող է բերել $ 100:

Մեկ շաբաթ անց ես նորից գնացի խանութ և տեսա, որ շշերը 100 տոկոսով նշվել են: Հաջորդ շաբաթ ես նորից վերադարձա, և ահա այնտեղ էին, ևս 50 տոկոսով աճեցին: Զարմանալով ՝ ես հարցրեցի խանութի սեփականատիրոջը ՝ 40-ականների կեսերին փափուկ խոսող տղամարդ, ով վաճառասեղանի հետևում պահում է իր նորածին որդիների լուսանկարը: «Բոլորը շարունակում են հարցնել նրանց», - ասաց նա ինձ գրեթե ներողություն խնդրելով: «Ես պետք է իմ գույքագրումը դարձնեմ վերջին: Ամեն անգամ շիշ վաճառելիս ես թանկացնում եմ գինը: Բայց դա նշանակություն չունի: Մարդիկ դեռ այն գնում են »:

Մեկ տասնամյակից պակաս ժամանակահատվածում, ճապոնական վիսկին ընդհանուր մթնոլորտից անցել է մեղմ հետաքրքրասիրության ՝ մոլորակի ամենահավանական ոգեշնչված ոգուն: 2013 թվականից ի վեր արտահանումը աճել է գրեթե տասնապատիկ, ինչը բորբոքելով համաշխարհային կերակրման կատաղություն այն մասին, թե ինչն է ապացուցում, որ գնալով նվազում է մատակարարումը: Այսօր երկրի երկու խոշոր արտադրողներ ՝ «Nikka» և «Suntory» ծերացող անպիտաներ և պրեմիում խառնուրդները խստորեն հատկացված են, կամ ավելի վատ, դադարեցվում են: Գները աճել են, իսկ ամենաթանկ շշերը աճուրդում գրավում են ռեկորդային քանակներ: Պահանջարկը, ինչպես ասում է Suntory- ի գործադիրներից մեկը, «ավելորդ» է:

Stockածր բաժնետոմսեր, բարձր պահանջարկ

«Դա հասել է նրան, որ մենք ստիպված ենք եղել թաքցնել մեր վիսկին», - ասում է Խալեդ Դաջանին, Սան Ֆրանցիսկոյի Nihon Whisky Lounge- ի սեփականատերը, ԱՄՆ-ի առաջին տեղերից մեկը, որը պարունակում է ճապոնական վիսկի, երբ 2005-ին բացվեց բարը: Այնուհետև Yamazaki- ի շիշերը ցուցադրվում էին բարին հետևից, որպես միջոց `անհայտ ապրանքանիշը խմելու հասարակությանը առաջ տանելու համար` միանալով շագանակագույն ոգիներին:

«Մարդկանց մեծ մասը երբևէ չէր լսել Յամազակի մասին. նրանք գաղափար չունեին, թե ինչ է դա, կամ արդյոք դա լավ է », - ասում է Դաջանին: «Հիմա նրանք դուրս են գալիս փողոց ՝ պահանջելով դա: Իրականում ես ստիպված էի ասել իմ աշխատակազմին նվազագույնի հասցնել մեր ճապոնական վիսկին, գոնե մինչև մատակարարումը վերադառնա նորմալ »:

Հենց այն ժամանակ, երբ դա կլինի, վիսկի դիտողների համար հուզիչ թեմա է: 2016-ին Suntory- ի գլխավոր տնօրեն Թակեշի Նինամին հայտարարել է, որ իր ընկերության բաժնետոմսերը վերականգնելու համար կպահանջվի 10 տարի: 12, 17 կամ 18 տարեկան տարիքով շիշը պահող որևէ մեկի համար ուրախալի նորություն չէ:

Ոմանք սկսել են պակասորդը ճգնաժամ անվանել: Անցյալ ամիս Nikka- ն հայտարարեց, որ ժամանակավորապես դադարեցնում է իր հանրաճանաչ Coffey Grain- ը և Malt whisky- ը ճապոնական շուկայի համար, երկու ապրանքներ, որոնք ներդրվել են `օգնելով ծխելու դրա դադարեցված տարիքի միայնակ չարամիտների պահանջարկը: Միևնույն ժամանակ, ճապոնական վիսկիի սիրահարներին մնում է հետևել ժամացույցին և հարցնում. «Ինչպե՞ս հասանք այստեղ:

Լուռ ժամանակաշրջանը

«Japaneseապոնիայի վիսկի. Աշխարհի ամենաանկալի ոգու վերջնական ուղեցույցը» հեղինակ Բրայան Էշկերտը հետ է մնում 1980-ականներին, երբ հեղուկի մասին նոր օրենքներ և ochապոնիայում շոքուի սպառման խթանող բոլոր օրենքները ոչնչացնում էին երկրի բարգավաճ վիսկիի բիզնեսը: . Այդ ժամանակ, ասում է նա, միջազգային վաճառքը քիչ թե շատ գոյություն չուներ: «Երբ 2003-ին հայտնվեց Hibiki- ն, ճապոնական վիսկի դեռ համաշխարհային ռադարի վրա չէր», - ասում է Ashcraft- ը: «Դա պարզապես ինչ-որ ապրանք էր, որը Բիլ Մյուրեյի կերպարը գովազդներ էր անում [« Թարգմանությունը կորցրած »ֆիլմում]: Դա այն գլոբալ սենսացիան չէր, որն առկա է այսօր »:

1980-ականների կեսերը սկսեցին այն, ինչը արդյունաբերության ոմանք անվանում են ճապոնական վիսկիի «լուռ շրջանը», երեք տարվա ընթացքում տասնամյակներ շարունակ անկում, որոնք պատժվում են արտադրության, բույսերի փակման և ապրանքանիշի վաճառքների դադարեցմամբ: «Բազմաթիվ աշխատակիցներ խրախուսվել են վաղաժամկետ կենսաթոշակային փաթեթներ վերցնել, իսկ մի քանիսը ուղարկվել են այլ ընկերություններ», - ասում է Էմիկո Քաջին, որը ղեկավարում է «Նիքկա» -ի համար միջազգային բիզնեսի զարգացումը:

2011-ին ցածր պահ ունեցավ այն պահը, երբ լեգենդար Karuizawa պարկուճը, որը theապոնիայում երկրորդն էր ամենամեծը Suntory- ից հետո, փակվեց ավելի քան 50 տարի հետո: «Կարուիզավայի անունը այնքան ուժեղ էր, որ նույնիսկ վիսկիի բիզնեսը հարվածում էր պատմական ամենաթույլ կողմերին, այն փակելը ցույց տվեց կանխատեսման և երևակայության հսկայական պակասություն», - ասում է Աշկերտը: (Զգալիորեն շրջադարձ կատարելիս, մոտ 300 պատյան փրկվել է թորանից: Այսօր դրանք աճուրդում վաճառված վիսկիի հազվագյուտ և ամենաթանկ շշերի շարքում են, որոնցից յուրաքանչյուրը պատվիրում է տասնյակ հազարավոր դոլարներ):

Նույնիսկ ոգու ամենամութ օրերին, ճապոնական վիսկի ուներ իր չեմպիոնները: Suntory- ի ապրանքանիշի գլոբալ դեսպան Մայք Միյամոտոն ընկերությունում աշխատել է 1978 թվականից ի վեր ՝ նախկինում ղեկավարելով ինչպես իր Yamazaki, այնպես էլ Hakushu պարանները: «Ինչ-որ պահի որոշում կայացվեց կրճատել արտադրությունը», - ասում է նա: «Ես վախենում էի այն ազդեցությունից, որը դա կարող էր ունենալ երկարաժամկետ մատակարարման վրա և ուժեղ զգացի, որ ապագայում մեր վիսկիին հաճույք կստանա ավելի մեծ համաշխարհային լսարանի կողմից»:

Միյամոտոն ասում է, որ այդ որոշումը հանգեցրել է իր կարիերայի հուզականորեն դժվարին ժամանակաշրջանին, երբ նրա շատ աշխատող թորիչ աշխատողներ, գործընկերներ և ընկերներ կորցրեցին իրենց աշխատանքը: Բայց նա ասում է, որ նա արեց հնարավորը և շատ աշխատեց, որպեսզի իր թիմի մնացած մասը կենտրոնանա ապագայի վրա: «Դժվար է ասել, թե որտեղ կլինեինք, եթե 2000-ականների սկզբին ավելի շատ վիսկի պատրաստեինք», - ասում է նա: «Ես սիրում եմ մտածել, որ մենք սովորել ենք անցյալից»:

Ապագան լի է վիսկիով

Բարձրացող պահանջարկը բավարարելու համար «Nikka» - ն և «Suntory» - ը ներդրումներ են կատարել արտադրության ոլորտում ՝ նոր խցիկներից մինչև պահեստային կայաններ: Միևնույն ժամանակ, Japanապոնիան զգում է սեփական արհեստների թորման բում: Երկրն այժմ ունի 23 գործառնական վիսկիի պարկուճ, ավելի քան երկու անգամ ավելին, քան գոյություն ուներ 2011-ին, իսկ մյուսները պատրաստ էին քանդել: Շարունակվող կատակն այն է, որ Japanապոնիան լողում է վիսկիում; դա պարզապես այն է, որ դրանցից ոչ մեկը դեռ պատրաստ չէ խմել:

Բայց ո՞վ է ասել, որ մի անգամ էլ ծարավ ենք ունենալու: Ավստրալիան, Հնդկաստանը և Թայվանը, Էլ չենք ասում ՝ Իռլանդիայի, Շոտլանդիայի և ԱՄՆ-ի պես էլեկտրակայաններ, բոլորն էլ կրկնապատկվում են ՝ հարստացված (ե) արտադրությամբ: Գրեթե շաբաթական կտրվածքով շուկաներ են գալիս նոր արտահայտություններ և ոճեր, որոնցից յուրաքանչյուրը պահանջում է թանկարժեք անշարժ գույք մարդաշատ թիկնոցների և խանութների դարակների վրա: Կարո՞ղ են աշխարհի Hakushus- ները և Hibikis- ն իրոք թույլ տալ տասնամյակների անհետացման արարք:

«Կարծում եմ, որ ճապոնական վիսկին կանի այն, ինչ միշտ արվել է. Նորից վերանայվի», - ասում է Դաջանին: «Եթե նայում եք, թե ինչպես են դրանք վիսկի պատրաստում, միմյանց հետ միմյանց միացնելով այդքան տարբեր տարրեր և համեմունքներ, փորձերի կարողությունը անսահման է: Եվ այսպես, ներուժը նույնպես »:

Դաջանին մատնանշում է ոչ տարիքային հայտարարությունների նոր ալիք, որոնք ներկայումս ԱՄՆ-ն են մաքրում ճապոնական վիսկիները ՝ որպես հաջողության հնարավոր մոդել: Դրանք ներառում են Hibiki Harmony- ը, Suntory Toki- ն և, ամենավերջին ՝ Nikka- ը ՝ բարելից: Վիսկիի համայնքում ոմանք նրանց աշխատանքից հեռացնում են որպես երկրորդ կարգի տեղապահներ, որոնք ուղարկվել են այստեղ, որպեսզի մեզ մոլեկուլ պահեն, մինչև բաժնետոմսերը հասունանան: Մյուսները դրանք տեսնում են որպես ապագա:

Դեկտեմբերին «Վիսկիի փաստաբանը» անվանեց Nikka- ն ՝ «Barrel 2018» - ը «Տարվա վիսկի», գովաբանեց իր «համի խորության», «մեղմ բերանի բերանի» և «երկար ավարտի» համար: Խառնուրդը, որը կազմում է ավելի քան 100 վիսկի, թորած և տարեց տարբեր վայրերում, ամբողջ Japanապոնիայում, արժի թույն 65 դոլար: Դատավորները բարձր գնահատեցին այն որպես ողջունելի հավելում մի կատեգորիայի, որում գերակշռում են ծայրահեղ հազվագյուտ և հիպերժանագինները ՝ անվանելով այն «ճարպիկ ճապոնական խառնուրդ յուրաքանչյուրի համար հաճույք ստանալու համար»:

Այդ գիշեր ես կանգ առա իմ տեղական ըմպելիքների խանութում `շիշ վերցնելու համար, բայց դրանք արդեն վաճառվել էին: